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トイレのご利用年数を伺うと25年経っているとのことで、経年の劣化によってレバーの固定ナットが破損してしまったと思われます。破損したナットは、そのままタンクの水と一緒に流れてしまい、欠損したという感じでした。水漏れに関しては、レバーの所から漏れていましたが、レバー固定が出来ていなかったことによって隙間が空いていた為、タンクへの給水の水が跳ねて漏れてるだけでした。
改善についてはいくつかの選択肢があったので、お見積もりと共に3通りの改善方法をお客様にご提案したところ、新しいレバーへの交換修理を行うことになりました。対応できるレバーを持参していたので見積書にサインをいただき、作業を開始。まず、トイレの止水栓を閉めてタンクの中の水を抜きます。フロートバルブのチェーンフックをレバーから外して、サイフォン管の淵に引っ掛けておきます。ビニールテープをカッターで切って既存のレバーを取り外し、新しいレバーを取り付けます。レバーの動く向きに注意して固定ナットを取り付け、サイフォン管に引っ掛けてあったチェーンフックをレバーにセットし、鎖を調節して作業完了です。
最後にレバーの動き方、フロートバルブの開閉具合、他の部品への干渉の有無を確認しました。
止水栓を開いて水を溜め、動作確認をしたところ、正常に作動し、レバー付近からの水漏れも改善していました。
今回使用した部材はマルチ洗浄ハンドル【LIXIL（INAX）TF-10A】となります。

実は、縦型洗濯機からドラム式洗濯機へ交換した時に、洗濯水栓が当たる様になってしまったということは良く起きるトラブルなのです。元々、洗濯水栓の位置は縦型洗濯機を使用する上で使いやすい場所に設置されていることが多くあります。その理由は昔も今も、洗濯機の主流は縦型洗濯機だからです。ドラム式洗濯機は縦型洗濯機と比べて大きくて高さがある為、縦型洗濯機から交換する場合には必然的に水栓に当たるようになってしまうのです。また、ドラム式洗濯機へ買い替える方が増えていることも、この様なトラブルが増えている要因の一つになっています。そのトラブルを解消できる水栓として「壁ピタ水栓」という物があります。壁ピタ水栓は壁の開口や給水管の延長をせずに、高さを上げることが出来る水栓です。お客様へ壁ピタ水栓ご説明をして、お見積もりをご提案したところ、「やってください」とのことだったので見積書にサインをいただいて壁ピタ水栓へ交換することになりました。
まず、水道メーターの元栓を閉めて、浴室水栓で止水確認と水道管の水抜きを行います。壁ピタ水栓は給水管接続部と水栓部がセパレートになっているので、給水管接続部にシールテープを巻き、壁中の給水管に取付けます、その後に水栓部と給水接続部をナット固定します。最後に固定バンドで壁ピタ水栓をビス留めして交換完了です。ドラム式洗濯機を防水パンに設置して洗濯ホースを壁ピタ水栓に取り付けます。
最後に元栓を開いて通水し、壁ピタ水栓の動作確認と水漏れが無いかの確認、そしてドラム式洗濯機が正常に動くかの確認をして問題ありませんでした。
お客様にとても喜んでいただけたので、こちらとしても嬉しい気持ちになりました。
今回交換した壁ピタ水栓の品番は、SANEI【PY1735TV-13】です。

まず、台所、洗面所、浴室、洗濯場、トイレという家中の排水の流れを確認すると、全ての排水の流れが悪くなっていました。今回は各水回りの排水管が合流した先のマスで詰まっていた為、全ての排水に影響が出ていました。改善には高圧洗浄が必要だった為、見積書を作成して高圧洗浄の説明とお見積金額をお伝えしたところ、了承、サインをいただきましたので作業開始。高圧洗浄機をセッティングします。こちらのお宅のマスは深めのマスでした。
高圧洗浄の洗管ホースは上下左右に曲がる為、柔らかくなっていますがマスが深くて詰まりもあった為、洗管ホースがアプローチしたいポイントに中々行きませんでした。そこで、ガイドとして塩ビパイプを使うことを考えました。塩ビパイプの中に洗管ホース通してマスに入れると上手く入って行った為、高圧洗浄を開始。排水管内の高圧洗浄は詰まりに噴射しているところを目視出来ないので感覚を頼りにするしかなく、経験と技術が必要な作業となります。今回は詰まっている物の量が多かったようで、地道に詰まりを溶かして行きました。すると詰まりに穴が空き、一気に溜まっていた水が流れて行きました。
マスは一旦空になりましたが、その後も高圧洗浄を続けるとまだ汚れた水が流れて来ました。これは排水管内にまだ汚れや詰まりの元が残っている証拠です。高圧洗浄をして流れて来る水が透明になるまで作業を続けました。最後に家の全ての水回りを流して流れ方を確認。時間はかかりましたが、無事に詰まりを解消できました。

まずシンク下の荷物を避けて養生します。次に灯油ポンプでシンク内に溜まってる水を抜きました。排水栓に接続している蛇腹ホースのナットを緩めて外し、ホース内を覗いてみましたが見える所には見当たらず、蛇腹ホースを引き抜いて出口側から覗いてみても付近にスポンジは無く、どうやら中腹辺りで詰まっている様でした。バケツに水を入れ、バケツの中で蛇腹ホース内を洗うようにしながらホースの中に水を通していくとスポンジが出て来ました。ホース内も汚れていたのでついでにきれいに。ホースをしっかり乾拭きしてから戻し、通水テストをして水漏れやつまりが無い事を確認して作業終了しました。

シンクに穴が空いているので、根本的な改善はシンクを交換するしかありません。ただし、シンクの交換となると結構な金額になってしまいます。お客様に現状と改善方法をご説明しましたが、予算も厳しいのでシンク交換はできない、なんとか応急処置をしてほしいとのご要望がありました。穴も小さく、水漏れしている量もあまり多く無かった為、コーキングによる応急処置作業と見積もりを提案（コーキングは固まるとシリコンゴムになる補修材です）。ぜひそれでやってほしいとのお返事をいただいたので見積書を作成し、承認のサインをいただいてから作業を開始しました。
まず、乾いたタオルでシンクの表面裏面を拭きます。タオルで拭き切れない接続部辺りはティッシュペーパーを挟んで水分を抜きます。次にコーキングを塗布しますが穴の部分、シンクと排水栓の接続部をコーキングで埋めました。隙間なくコーキングを塗布し、時間を空けて水を流して水漏れが収まったことを確認し、終了となりました。
今回使用したコーキングは、ガンタイプのセメダイン、シリコーンシーラントです。

外に露出してる給水管は劣化が進んでいて、かなり脆くなっていました。露出している給水管を踏んで折ってしまったとのことだったので露出部を埋設にして、その部分を新しい給水管にする一部切り回し工事と年数も経っていたので給水管の全引き直し工事を提案しましたが、今後は絶対に踏まないし折れた所だけを繋いでほしいというのがお客様のご要望でした。なので、露出状態での給水管の一部切り回しの見積書をご提示。ぜひこれでお願いしたいとのことだったので、承認のサインをいただいてから作業を開始しました。特に脆くなっている部分も含めて既存給水管を塩ビカッターで切断し、HI管を必要な長さにカットします。切断した既存給水管2ヶ所にストレート継手を接着し、HI管をストレート継手に接着します（2本共）。最後にエルボ継手を接着して管を繋げます。このまま接着部が固まるまで待ちます。接着部が固まったら元栓を開いて通水し、水漏れの有無と外水栓からちゃんと水が出るかを確認しました。水漏れも無く、外水栓も正常に使用できたのでこれで修理完了です。
今回修理で使用した部材は【13mmのHIVP管】を70cm、【13mmのHIVPストレート継手】を2つ、【13mmのHIVPエルボ継手】1つとなります。

給水管の水圧は強いですが、自然の水圧で供給できるのは一般的に3階位の高さまでと言われています。もちろん地域や環境によって差があり、3階でも水圧が強い家もあれば弱い家もあります。このような理由から4階以上のマンションでは給水のポンプが設置されています。
この時点で改善の為にできることは1点のみ、それは給水ポンプをリセットし、再起動をしてみるということでした。オーナー様に状況を説明し、リセット作業をしても復旧するかどうかはやってみなければわからない状態ですとお伝えしたら、「わかりました、ぜひお願いします」とご了承いただきましたので、リセット作業をすることに。給水ポンプの操作盤でリセット作業を試みた結果、今回は復旧しました。一時的な停止か故障かは今後様子を見ることになりました。

点検口があったのは2ヶ所で台所シンク下と浴室の壁面です。まず、台所シンク下の点検口を外します。点検口はシンク背面の板にビス留めされていたのでインパクトドライバーでビスを取り外し、中を確認しました。中に給水管と給湯管がありましたが点検口内に水漏れ、及び水漏れ跡もありませんでした。次に浴室の点検口を外します。台所と同様にビス留めされていたのでインパクトドライバーでビスを取り外しました。
点検口内を確認した所、中にある給水側のフレキ管から水漏れしていました。パイロットの回り方とフレキ管からの水漏れの量が大体あっていたので、フレキ管交換の見積書を作成してお客様に水漏れ原因と改善内容をご説明。ご了承いただけたので浴室のフレキ管交換を実施。作業後、メーターはしっかり止まっていたので無事に修理完了です。

お客様にダブルトラップになっていることと、それが原因で詰まりが起こっていることをお伝えしました。しかし、ダブルトラップというものがピンと来ていなかった様でしたので詳しくご説明しました。リフォーム前のキッチンシンクはどんなシンクだったかを伺うと、どうやらトラップの付いていないシンクだったようです。多少は水の流れがあったことと外にマスがあったので、今回は高圧洗浄のみで改善出来ると判断してお見積もりを作りました。お客様に作業内容を説明したところ、OKをいただきましたので高圧洗浄作業を開始。
マス側から高圧作業を行うと汚れがどんどん溢れ出てきました。相当、汚れが溜まっている状態でしたがきれいな水になるまで高圧洗浄を実施。きれいな水になったところで台所から水を流して排水の流れを確認しましたが、しっかりと流れていて無事詰まりを解消できました。
今回はキッチンのリフォームした時にダブルトラップになってしまったことが詰まりの原因だったので、詰まり除去後に、マス側のトラップを取り外して、ダブルトラップを解消しました。

排水管が破損していた為、排水管の交換は必須でしたが同じ金属製にするのか樹脂製に変えるのかをお客様とお話ししました。いろいろ考えて最終的に金属製の管に交換するということになった為、見積書にサインをいただいて商品の手配をしました。この日はビニールテープで応急処置をして終了。後日、取り寄せた商品を持参して再訪問しました。
まず、トラップの固定ナット2ヶ所を緩めてトラップを外します。この時、トラップの中の水が極力こぼれない様に注意して取り外し、外したトラップ部はバケツの中に入れておきます。次にトラップ先の排水管と防臭パッキンを取り外しました。新しいトラップ排水管と防臭パッキンを取り付け、水を流して流れ方や漏水の有無を確認。また、防臭パッキンがしっかり設置出来ているかも確認します。水漏れや臭いもなく、正常に流れていたので交換修理完了です。
今回使用した部品は、SANEI【H7001-32】という金属製のSトラップです。

浴室の排水口側から確認しましたがガーゼは見えず、アプローチ出来ない状態。浴槽側からローポンプで引っ張り上げるしか詰まり解消の方法はありませんでした。
なのでローポンプ作業と排水口トラップ脱着作業のお見積もり作成し、作業内容をご説明しました。本日は見積もりだけだと思っていましたが、この金額ならやってほしいと言っていただけたので承認サインを頂戴して作業を開始しました。
浴槽に水を少し溜めてローポンプ作業を続けていても中々ガーゼは出てませんでした。なので今度は浴室排水口の排水管側にタオルで蓋をして浴室排水口からローポンプを押す形で使用。浴槽排水口から引いて、浴室排水口から押すということを繰り返し続けていたら、ガーゼを引き戻すことが出来、詰まりが解消しました。
排水口トラップも汚れていたのでキレイにして作業を終了しました。

スポンジ等、固形物の場合は多くのケースで便器の脱着作業が必要になります。今回は3点ユニットバス内のトイレだったので、便器を脱着するにはガスケットの交換もしなければいけなくなります。ちなみにガスケットとは、便器と床フランジの接続部に使われるパテのような部材です。なので便器脱着作業（ガスケット交換含む）、異物除去作業の見積書を作り、作業内容とお見積金額をお客様にご説明しました。それでやってくださいとの了承をいただきましたので作業を開始しました。
まず止水栓を閉め、タンク内の水を抜きます。便器が詰まっているのでタンクの中に灯油ポンプを入れてバケツに水を移します。同様に灯油ポンプで便器内の水も抜きます。次に便器に接続している洗浄管のナット、便器の固定ナットを緩めて便器を床と洗浄管から取り外します。取り外した便器を横にして確認してみると出口付近にスポンジとティッシュがつまっていました。つまっていた物を全て取り除きます。取り除いた後は便器の出口付近と床フランジに付いているガスケットをキレイに取り除きます。
このまま使用すると水漏れする恐れがあるので、必ず新しいガスケットに交換する必要があります。古いガスケットと取り除けたら、新しいガスケットを便器側にセットして便器を取付けます。便器の固定ナット、洗浄管ナットを締めて便器を固定します。そして止水栓を開き、通水します。まだタンクの水は流さずに、バケツに入っている水を便器に流して流れ方を確認。問題無く流れたのでレバーを動かしてタンクの水を流し、最終確認をします。無事に詰まり除去作業を完了しました。

今回はTOTOのトイレでしたが、使用したガスケットはSANEI【H80-99】床フランジ用パテでした。
この部材は互換性があるのでメーカー問わずに使用することができます。

養生をして洗濯パンの排水トラップを分解して行きます。洗濯機の排水ホースを排水口から外して目皿も外します。トラップの筒を反時計回りに回して取り外して見ると、大量の汚れが溜まっている状態でした。トラップの水を溜めるカップも取り外せるタイプだったので取り外し、外した部品を全てバケツの中に入れてキレイに洗いました。そして排水口側もキレイにしました。部品と排水口がキレイになったので水を流して確認しますがトラップの無い状態でバケツから水を流して確認しました。バケツの水は無事に流れたので、次にトラップを付けた状態でバケツの水を流しましたがこちらも問題なし。最後にドラム式洗濯機の排水をセットして稼働させてもしっかりと流れたので作業を終了しました。

DIYで食洗機の分岐水栓を取り付けたのは10年くらい前とのことでした。経年の固着もあると思いますが、DIYでやった時に固く締め過ぎた可能性もありました。水栓の分解は固くなれば固くなる程、作業のリスクが高まります。この場合のリスクとは、水栓本体や水栓から出ている水道管が壊れてしまう危険性があるということです。分岐水栓取外し作業のお見積もりを確認していただき、作業をさせていただくことになりました。
台所の止水栓を閉めて、レバーを外します。カートリッジカバーは専門工具を使って水栓本体に過負荷がかからないよう慎重に作業を行い、無事取り外すことができました。
分岐水栓を取り外し、蛇口を元通りにします。止水栓を開き、台所水栓の動作確認と水漏れ確認を行い、問題なかったので無事に作業を終えることが出来ました。今回はカートリッジカバーを取り外す時の力の入れ方が極めて難しく、蛇口側の経年劣化もあったので特に慎重を期して行いました。

いろいろ点検しましたが、完全に故障して動かなくなっていました。改善には井戸ポンプの交換が必要だった為、見積書を作成して現在の状況と施工依頼していただいた場合の工期の目安をお伝えしてその日は終了いたしました。翌日に施工のご依頼をいただいたので再訪して見積書兼契約書にサインをいただき、材料の手配、工事日の決定等の段取りを行いました。
後日、新しい井戸ポンプが予定通り納品され、予定日に交換工事に伺いました。既存の井戸ポンプが浅深両用のポンプでジェットも付いていたので、新しい井戸ポンプも同機能の物を準備しました。
井戸ポンプの電源プラグを抜き、ポンプに接続している3か所の給水パイプ周りの土を掘り起こし、給水パイプの接続を取り外します。給水パイプの接続が外せたら井戸ポンプを撤去し、新しい井戸ポンプを設置します。3か所の給水パイプは一部切り回しをしてポンプに接続し、保温材を取り付けます。パイプ周りの土を埋めて、電源プラグをコンセントに差します。ポンプに呼び水を入れて作動させたところ、正常に作動して無事に井戸水が出るようになりました。
今回交換した井戸ポンプは【日立　CT-P250Y】浅深両用ポンプです。