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なぜ浴室の排水口から逆流していたかというと、台所と浴室の排水管は繋がっていて詰まりがある場所から浴室が近かったことが原因です。行き場を失った排水が近い排水口から溢れ出たということです。また、浴室の排水口は位置が低いので逆流しやすかったということも要因の一つです。
溢れ出た排水が少し油混じりで汚れていたので改善にはトーラーと高圧洗浄が必要だと判断してお見積もりと作業内容をご説明しました。詰まりの状況や作業内容はご理解いただけましたが、予算の関係で厳しいとのことでした。高圧洗浄は無しでトーラーのみで改善出来ないかとの質問があり、トーラーだけでも逆流は解消すると思いますが排水管内のヘドロ汚れ、油脂汚れをしっかりとることは出来ないので詰まり再発のリスクが高くなりますとお伝えしました。
ご検討いただいた結果、応急処置でも良いのでトーラーのみをやってほしいとのことでした。なので、見積書を作り直してサインをいただき、トーラー作業のみを行うことになりました。こちらの現場はマンション3階の為、マス側からのアプローチが出来なかったので、浴室からトーラーを入れることになりました。排水口にワイヤー入れて行くと4ⅿ程で入らなくなり、詰まりに当たった感覚だったのでそこからじっくり詰まりを取って行きました。一度ワイヤーを取り出して見ると先端の部分が油で真っ白になっていたので、やはり油脂の塊りが詰まりの原因でした。
先端の油汚れを落として再度ワイヤーを入れ、汚れを砕き、ワイヤーを引き抜いて先端をキレイにする、この工程を何度も繰り返して行き、50分位でやっと詰まりを貫通出来ました。トーラーだけでも極力汚れを取り除けるよう念入りに作業を実施。最後の確認で台所、浴室共に全開で水を流しましたが、逆流も水が溜まることも無く、無事詰まりを解消できいました。

一通り水回りを見ましたが水漏れ箇所が見つからず、埋設部の給水管や給湯管の水漏れが考えられた為、テストポンプによる漏水調査をご提案しました。テストポンプは上水道管（給水管、給湯管）の漏水調査道具で、水道管と接続して使います。水道管と接続してポンプで圧力をかけてしばらく待ち、圧力が下がらなければ漏水は無し、圧力が下がればどこかから水が抜けて行っているということなので漏水ありということが判明します。
お客様に現状とテストポンプのご説明、及びテストポンプ漏水調査の見積書を確認していただいたところ、やってくださいとのご依頼をいただいたので作業を開始。
今回は給湯器下の給水管と給湯管に接続してテストポンプを実施した所、給湯管からの漏水と判明しました。

元栓は閉めてある状態なので、水道管の中の残り水を水抜きしてモンキーレンチでなまし管を取り外します。次に止水栓が付いたまま化粧管をパイプレンチで取り外します。新しい化粧管にシールテープを巻き、新しい止水栓を取り付けます。反対側にもシールテープを巻き、止水栓を取り付けた化粧管を床の給水管に取り付けます。この時、止水栓のハンドルが正面で止められる様に化粧管を回し込んで行きます。最後はフレキ管の長さを加工して取り付け、交換修理完了です。ちなみに元の止水栓はお湯用の止水栓でしたが、実際は給水でした。
今回交換した部材は、【SANEI V21JS-X2-13×300】という止水栓と化粧管がセットになっている物とフレキ管40cm程でした。

水が跳ねないようにウォシュレットに養生をして作業を進めました。まずは薬剤作業です。
適量を便器内に入れて少し時間を空けます。その後、確認で水を流しましたが改善しませんでした。もう一度、薬剤を投入して試しても状況は変わらず。
やはり薬剤のみ改善は難しいと思っていたので想定内の結果でした。しかし、薬剤を含んだ水はヌルヌルしているので次に行うローポンプ作業の助けになります。ローポンプ作業は便器を養生で覆い、その中に切れ目を作ってそこから作業しました。数回、圧力を加えて引くと一気に詰まりが抜けました。確認で何回か流したところ、しっかり改善出来ていました。

今回は下手マスからの作業が難しい状況だったので詰まっているマスから高圧洗浄を実施することにしました。最初は水が白濁して泡立っていました。マスから溢れないように気を付けながら作業を実施。かなり油の量が多かったようで、全く抜けずにずっと白濁した水が出てくる状態でした。40分位作業してやっと水が流れて行くようになりましたが、まだ白濁した水が出る状態。そこから、水も透明で流れ方も問題ない状態になるまで同じ位時間がかかりましたが、しっかりと解消できました。
最後に台所と洗面所で水を流しましたが、無事に流れて行きましたので作業完了です。尚、マスの破損は無く、今回の詰まりは経年の汚れの蓄積によるものでした。

まず洗濯場周りを養生します。次に洗濯水栓を閉め、洗濯ホースの水抜きをしてホースを取り外し、コンセントとアースを取り外します。
そして、洗濯機を移動しますがスペースが狭いので壁に当たらない様、気を付けながら動かします。洗濯パンから下ろせたら、排水口から排水ホース外して養生テープで洗濯機の側面に貼り付けます。何故かと言うと排水ホースをそのままにした場合、移動する時に洗濯機内の残り水がホースから出て来てしまうからです。洗濯機を移動して作業スペースが確保できたら排水トラップを取り外し、電動トーラー作業で詰まっている物を絡め取りました。詰まっていた物は繊維埃や繊維カスが合わさった汚れでした。
最後は元の状態に戻して排水の流れを確認。無事に改善出来ていました。

一戸建てで2階の台所だった為、外の排水管側からの作業が出来ず、シンク側から高圧洗浄を行いました。本来、高圧洗浄は外側からするもので、特につまっていればなおのことですが、今回は内側からしか出来ませんでした。高圧をしていると排水管ギリギリまで水が上がって来るということの何度も繰り返しながら、溢れないように注意して少しずつ汚れを溶かして行きました。時間はかかりましたが、しっかりと流れるようになりました。

便器内への水漏れの場合、よくあるのはゴムフロートの劣化です。ゴムフロートを使用しているタンクは一層式のタンクで、タンク内側に防露と言う結露防止材が取り付けてあります。一方、今回の二層式のタンクはゴムフロートではなく、排水弁という部品を使っています。二層式とはタンクを二層にしていて、間に空気の壁を作ることにより結露を防ぐという仕組みです。
今回、排水弁の交換を行いますが、最初はゴムフロートの交換も排水弁の交換も同じで止水栓を閉めてタンクの水を抜くという手順です。しかい、ここから違いが出て来ます。タンクの上蓋を取り、その後に内タンクの蓋も取り外します。次に浮きフロートを取り外します。内タンク内は狭いので浮きフロートを取り外さないと排水弁の交換が出来ません。排水弁の鎖とレバー接続部のピンを外して接続部を取り外します。排水弁はタンクの底にはめ込んであるので、上に引っ張り上げて取り外します。排水弁は基本的に互換性が無いので、新しい排水弁もほぼ同じ形です。新しい排水弁をタンクの底にはめ込んで鎖の接続部をレバーに差し込み、ピン固定します。鎖は大用と小用の2本あるので長さを調整して取り付けます。水を出す前に一度レバーを動かして動作確認をします。問題なければ、浮きフロート、内タンク蓋、タンク上蓋の順で取り付けて最後に止水栓を開きます。通水したらレバーで水を流して動作確認をします。水漏れも収まっていたので作業終了となりました。
今回使用した排水弁は【TOTO HH08008Z】です。

今回は床下排水管つまりだったので、トーラーと高圧洗浄を浴室排水溝側とマス側の両方から行うことにしました。
浴室側からトーラー作業を実施し、マス側から高圧洗浄作業を実施。作業員は自分一人だったので、トーラー、高圧を交互に行いながら作業を進めました。
高圧洗浄をしていると泡のような排水が流れてきたので、シャンプーや石鹸などの成分が排水管内にかなり溜まってる状態でした。しばらく続けているとトーラーに汚れを貫通した感覚がありました。
トーラーのワイヤーを更に先に入れて行くとマスから出て来たので、完全に貫通していることが確認出来ました。ここからは高圧洗浄のみで詰まりを除去していきます。白濁した排水が透明になるまで続けました。最後の確認で、浴室側から水を流し、マスに出て来る水の流れ方を確認しましたが、しっかりと流れていたので、詰まり除去作業終了となりました。

年数と流れ方からみて、詰まっているものは油詰まりの可能性が高いと思いました。マスからキッチンの間で詰まっている状況であった為、マス側から高圧洗浄をかけることにしました。高圧洗浄をかけているとしばらくは半透明な水しか出て来ませんでした。これは詰まりが固く、詰まりを取れていないので噴射した水が詰まりの表面に当たってそのまま流れて来ているだけです。
引き続き続けていると45分位経った時にドロドロの白濁した物が流れ出してきました。この白濁した物の正体は油です。それがやっと溶けて出てきたわけです。
そして、強烈な臭いも同時に上がって来ました。作業を続けていると、時々石のような固形物化した白い脂がゴロゴロと流れて来ました。念入りに作業を進め、白濁した水が透明な水になるまで洗浄を続けました。台所の水を流すと流れ方は問題ありませんでしたが、少し汚れも出て来ていたので今度は台所側から高圧洗浄を行いました。
汚れも出なくなったところで作業を終了しました。

まず、洗面台下、洗面台の前を養生します。折れている下の管を手で引き抜きます。次に上の部分を取り外しますが、プライヤーで回すと供回りしてしまいました。洗面のトラップ排水管はネジで締め込んであるので、土台が動いて供回りしてしまうと取り外すことが出来なくなります。この様な時には土台を固定する必要があります。今回はプライヤーの片方の柄を排水口のオーバーフロー穴に差し込んで固定し、パイプレンチで排水管を挟み、回して外しました。洗面ボウルに傷を付けない様に行うのがポイントです。排水管が外れたら、洗面ボウルの接続部をタオルでキレイに拭きます。次は取り付けです。まず新しい樹脂管の上部（排水口部分）を洗面ボウルに取り付けます。樹脂管は基本的に工具を使わずに手締めで行います。次に防臭パッキンを取り付けた下部の部分を床下排水管に差し込み、最後にトラップ部を接続します。各所のナットに緩みが無いか、防臭パッキンがズレていないかを確認し、水を流して水漏れの有無を確認しました。問題は無かったので作業完了となりました。
今回使用した排水栓付きSトラップの部材は【SANEI H770-38】です。

まず、トイレ室とトイレ室前の床に養生を行います。養生が出来たらトイレ内の止水栓をマイナスドライバーで閉じて水を止めます。次にタンクと便器内に溜まった水を灯油ポンプでバケツに移して水抜きを行います。タンクの蓋を取り外し、止水栓と接続している給水ホースのナットはモンキーレンチで、2ヶ所の密結ボルトのナットはラチェットレンチで緩めてタンクを取り外します。タンクを外したら次は便器です。便器前面の目隠しキャップを取り外して固定ビスをインパクトドライバーで取り外します。便器後方の2ヶ所の固定ナットをラチェットレンチで取り外します。ここまでくると便器を取り外せるので、便器を真上に持ち上げて取り外します。外して見たところ、床にある排水アジャスターに詰まりは無かったので便器の裏側を覗きこみました。すると便器の出口に何かがつまっていました。ウォーターポンププライヤーで挟み、引っ張り出してみるとつまっていた物は使い捨てのカイロでした。トイレットペーパーも大量にあったので全て取り除きました。便器→タンクの順で再取り付けをし、水を出して水漏れが無いかをチェックします。詰まりが直っても水漏れが起きてしまっては意味が無いですからね。各接続部の水漏れも無かったので、レバーで流して確認した所、無事に流れるようになりました。
お客様に詰まっていた使い捨てカイロをお見せしたところ、あっ…と驚かれて、気付かない内に落としてしまっていたようですと仰っていました。

浴室水栓を取り外してフレキ管を取り外しますが、劣化の進んだ今回のフレキ管は曲げようすると「パキッ」と折れてしまうほど、脆くなっていました。スケールで壁面の給水給湯管から蛇口の接続部までの長さを測り、その長さでフレキ管を作成。そして浴室水栓とフレキ管を取り付けます。フレキ管は蛇口接続部、給水給湯管接続部それぞれと平行になるよう形を整えます。
取り付けが終わったら元栓を開いて水漏れチェック、水栓の動作チェックを行いました。水栓もフレキも問題はありませんでした。
今回使用した浴室水栓は【TOTO TBV03401J】です。フレキ管は30cmと50cm、2本のフレキ管を加工して使用しました。

トイレの止水栓をマイナスドライバーで閉めて水を止め、レバーで水を流してタンクを空にし、止水確認を行います。次にフレキ管の2ヶ所のナットをモンキーレンチで緩めてフレキ管を取り外します。同じくモンキーレンチでウォシュレット分岐金具、ウォシュレット給水ホースを取り外します。
ウォシュレット本体は本体横のスライドボタンを押しながら手前に引いて取り外し、便器に付いている固定プレートは2本の固定ボルトのナットをモンキーレンチで緩めて取り外します。ウォシュレットを取り外すと便器側が汚れていたのでタオルでキレイに拭き取りました。次にフレキ管を取り付けますが、今まではウォシュレット分岐金具が付いていたのでそのままの形では取り付け出来ません。
なので手で形を変えて、止水栓からタンクのボールタップまで接続できるようします。この様に形を変えられるのはフレキ管のメリットの一つですね。ユニオンパッキンが劣化していたので今回はサービスで新しい物に交換しました。フレキ管の取り付けが出来たら、普通便座に軸棒を差し込み、2本のボルトを便器に差し込みます。2本のボルトのナットをモンキーレンチで固定しますが、まだ締め込みはせずに遊びのある状態で止めます。
便座が斜めにならない様に注意しながら最終的な位置を決めた後に、ナットを締め込みます。取り付けが出来たので通水をして、トイレの動作確認と普通便座の開閉確認を行いました。最後に、取り外したウォシュレット本体と部品は袋にまとめて入れてお客様にお渡ししました。
今回のケースは賃貸物件で、元々は普通便座が付いていたものを、自分で購入したウォシュレットに付け替えて使用していました。退去時には原状回復が必要になる為、今回のようにウォシュレットから普通便座に付け直してほしいというご依頼は多くあります。

最初にシンクと排水溝に溜まってる水を灯油ポンプでバケツに移し、蛇腹ホースと防臭キャップを外します。排水管内にワイヤーを入れて台所側からトーラー作業を実施。2ｍ位の所でワイヤーが入らなくなったので、その辺りから詰まりがありました。
トーラーを回転させながら詰まりに穴を開けて行きます。詰まっている油はかなり量が多く、強固だったのでかなり時間はかかりましたが貫通することが出来ました。次にマス側から高圧洗浄を実施。管内にこびり付いている油を除去して行くと大きな油の塊がゴロゴロと流れ出て来ました。この油の塊を見て、やっぱりヘビーな詰まりだったと実感しました。一通り油を取り切り、排水テストをしたところ、無事に詰まりを取り除くことができていました。